My blog

Воздушный компрессор своими руками

Пожалуй, сразу перейдем к делу. Итак, нам понадобится:

  1. старый компрессор от холодильной установки из СССР
  2. электродвигатель 220в от полутора киловатт и больше
  3. кислородный баллон
  4. шкив коленвала ВАЗ 2101
  5. клиновой ремень длиной около 1 метра (я взял от волги)
  6. краны, регуляторы давления и автоматическое пусковое устройство – на усмотрение

При помощи сварки, болгарки, дрели и крепежа изготавливаем станину для компрессора и электродвигателя. В качестве натяжителя ремня я использовал металлическую железную пластину с продольными прорезями, к которой приварил пару гаек для регулировки натяжения.

Кислородный баллон располагается в самом низу, под компрессором и баллоном. К сожалению, у меня под рукой оказался только небольшой баллон на 7 литров, гораздо лучше было бы использовать баллон объемом хотя бы 25 литров, а то и больше. Хотя для неинтенсивного гаражного использования сойдет и такой.

Ну вот и все, после натяжения ремня останется только запустить электродвигатель и подключить к компрессору шлангом жадного потребителя воздуха!

Воздушный компрессор своими руками

И еще. Не забывайте смазывать подшипники электродвигателей и своевременно доливать и заменять масло в картере компрессора. Все таки этим устройствам уже лет по тридцать.

Усилитель Амфитон 75У-101С. Фото и схема

А вот еще один замечательный советский усилитель Амфитон 75У-101С. Выпускался он с 1992 года Львовским объединением радиотехнической аппаратуры.

Выходная мощность на номинальном сопротивлении нагрузки составляет 2х35 Вт при потребляемой мощности 230 Вт. Имеется 5-ти полосный эквалайзер, тонкомпенсация. На задней панели в качестве разъемов для подключения акустических систем установлены клеммы, а не штекеры.

Усилитель Амфитон 75У-101С
Усилитель Амфитон 75У-101С
Усилитель Амфитон 75У-101С

Фото задней панели усилителя:

Усилитель Амфитон 75У-101С
Усилитель Амфитон 75У-101С

Схемы и руководство по эксплуатации усилителя Амфитон 75У-101С
http://blog.jkoff.ru/downloads/Amfiton-75U-101C-manual.pdf Руководство по эксплуатации
http://blog.jkoff.ru/downloads/Amfiton-75U-101C-schem.pdf Принципиальная схема
http://blog.jkoff.ru/downloads/Amfiton-75U-101C-schem-layouts.pdf Схемы плат

2019  

Усилитель Радиотехника УКУ-020-Стерео. Фото и схема

Представляю вашему вниманию замечательный советский усилитель Радиотехника УКУ-020-Стерео. Его производили в советское время начиная с 1975 года на Рижском заводе имени Попова.

Максимальная выходная мощность составляет 2х70Вт при потреблении 160Вт, а его вес приблизительно равен 12 кг. На задней панели имеется 4 аналоговых входа и 2 выхода для подключения записывающей аппаратуры и, конечно же, 2 разъема типа “точка-тире” для подключения акустических систем.

Усилитель Радиотехника УКУ-020-Стерео
Усилитель Радиотехника УКУ-020-Стерео

Схема усилителя Радиотехника УКУ-020-Стерео
http://blog.jkoff.ru/downloads/radiotech020.zip

Кронштейн для монитора, Holder

Вроде это такая вещь, на которой никто не зацикливает внимание. Вроде и используется не часто – повесил монитор или телевизор и любуешься. Раньше я всегда обходился без кронштейна, монитор стоял на столе, и это меня вполне устраивало.

Приобрести подобную вещь меня сподвигнула покупка нового монитора. Он был большой, красивый, а подставка тоже была большая, тем самым уменьшилось свободное место на столе. Крепление кронштейна к стене позволяет избавиться от этой самой подставки, поэтому на столе под монитором освобождается много места.

Мой выбор пал на модель Holder LCDS-5039. Аж три колена в нехитрой конструкции позволяют поворачивать монитор в любую сторону или придвигать/отодвигать его. Также его можно наклонить вперед.

Производителем кронштейна оказалась русская компания, это даже немного удивило. Из подобных конструкций других фирм эта модель оказалась наиболее дешевой, но качество ничуть не уступало. Это определенно большой плюс.

Кронштейн Holder LCDS-5039

Это сложенный кронштейн в только что открытой упаковке. По всей видимости, радостный смайл на крепеже монитора – просто маркетинговый ход : ) У меня у вызвал море позитива : )

кронштейн для монитора устройство

Разумеется, смайлик видно только сзади. Также видно три подвижных колена. Чего-либо инновационного в креплении кабелей нет, они держатся на обычных нейлоновых стяжках. При этом, перед тем, как их затягивать, следует хорошенько подумать, как их расположить. Имею ввиду, что неудачно закрепленные кабели могут попасть “в прихлоп” колен и тем самым ограничивать их движение.

кронштейны для мониторов

На момент написания статьи у меня уже было закреплено на стене два монитора: и новый и старый. Друг другу не мешают, да и вообще, ничему не мешают.

кронштейн для монитора
Holder LCDS-5039

Как я и писал выше, устройство кронштейна позволяет выдвигать монитор на приличное расстояние. Для меня это казалось весьма полезным: работать за компом можно придвинув монитор к стене, а когда смотришь фильм с кровати, выдвигать его ближе, направлять в свою сторону.

Кронштейн Holder

Не смотря на все удобства, все же я меняю положение монитора крайне редко, наверное, как и многие другие.
Но тем не менее, своя изюминка есть и ее хорошо заметно.

Sony Ericsson Xperia Arc S, мой обзор

В последнее время перестаешь уже удивляться новинкам рынка сотовых телефонов и смартфонов. Уже не удивляет тот факт, что вычислительная мощь системника, выпущенного пару лет назад, умещается в девайсе, помещающемся на ладони. А мы все еще продолжаем называть эти девайсы телефонами. Смысловая грань между “телефоном” и компьютером уже давно стерлась. Различия я вижу лишь в сроке службы. Комп, как правило, стоит дома и работает себе на здоровье. А вот “мобила” самим названием подчеркивает свою жизнь путешественника. Падения, температуры, влага – из-за всего этого срок службы “трубок” намного меньше срока службы стационарного оборудования. Износостойкость и надежность – вот во что надо вкладывать свои силы разработчикам смартфонов-телефонов.

Начал свой рассказ с такого вступления я потому, что мой телефон, Sony Ericsson G502, приказал долго жить и отправился в мусор. Свое он отслужил и озадачил меня покупкой нового.

Так уж исторически сложилось, что у меня почти все телефоны были Sony Ericsson. За исключением первого – Nokia. После него был K700i, а потом G502. Вполне неплохие трубки, стойко выдерживали удары и падения, погодные условия. Поэтому мой выбор был за их производителя. А выбор модели из новой линейки Xperia был за достаточно хороший по описаниям и отзывам девайс, Arc S.

Теперь можно начать рассказ про этот смартфон, про то, какие у меня от него впечатления после нескольких месяцев использования. Я не буду останавливаться на комплектации и характеристиках, обо всем этом и так очень подробно написано.

Sony Ericsson Xperia Arc S

Вот так выглядит новый Arc S. Качество фото, к сожалению, ужасно, потому что с недавнего времени фотографировать я стал смартфоном, а на сей раз он сам стал предметом для фотографии.
Камера у него 8.1 MP. Качество фото вполне неплохое, хотя мне кажется, что могло бы быть и лучше. По моим ощущениям, у Ericsson’ов довольно часто автофокус несколько хуже, чем мог бы быть.

Для меня все таки остается неудобным обращаться с этой моделью, использую только одну руку, ведь экран аж 4.2 дюйма. Стоит помнить, что такие большие экраны также сильнее расходуют аккумулятор, чем меньшие. Относительно большие ширина и длина компенсируются толщиной, телефон достаточно тонкий, по сравнению с аналогичными по характеристикам моделями других фирм. Раз уж говорил про корпус, то заодно отмечу 2 весьма не хорошие кнопки, расположенные на нем. Это кнопка выключения (или блокировки) и кнопка камеры. Они маленькие, тугие, утопленные в корпус. Попадать и нажимать на них не удобно.

Как фотографирует Xperia Arc S

Примерно такие фотографии можно сделать с помощью Arc’а. Фото выше без сильной потери качества, но пропущена через http://www.jpegmini.com.

Sony Ericsson Xperia Arc S аккумулятор

Хотелось бы отметить, что у нашего девайся достаточно таки емкий аккумулятор, 1500 мА/ч. Однако его не всегда на долго хватает. Если одновременно слушать музыку и сидеть в интернете через браузер, то можно заметить, что телефон становится немного теплее, а аккумулятор постепенно садится. Включенный Wi-Fi тоже ощутимо влияет на скорость разряда батареи, так же как и вспышка камеры, если ее использовать как фонарик. Светодиод вспышки светит достаточно ярко. Поэтому в зависимости от того, насколько активно я пользуюсь телефоном, заряжать его приходить от одного раза за три-четыре дня до пары раз в сутки.

Сам же аккумулятор, находясь в батарейном отсеке, закрывает SIM-карту и карту памяти. Это еще один недостаток. Чтобы вынуть/заменить карточки, нужно снимать батарею. А после этого придется устанавливать дату и время.

Еще одна вещь, но которую хотелось бы обратить внимание. На родной (и официальных обновлениях) прошивки у камеры нельзя убрать звук затвора. Меня это очень сильно удивило, хоть это и имеет вполне очевидное объяснение, согласно которому нельзя заниматься скрытой съемкой. И тем не менее, чтобы устранить этот, на мой взгляд – недостаток, пришлось загружать на смартфон прошивку с номером сборки 4.1.B.0.431. Решение вроде не совсем логичное, но после загрузки этой прошивки в настройках камеры появляется меню “Звук затвора”, где его можно также и отключить.

Вообще, следует сразу же установить 4-ю версию андроида вместо 2-й, которая поставлялась с телефоном. Я это сделал не сразу же, поэтому столкнулся с несколькими приличными глюками. Одним из которых было то, что я не мог отключить мелодию будильника после того, как он сработал. Нажал “Отменить сигнал”, выключил все будильники, даже удалил их, но музыка продолжала играть. Помогло только выключение телефона.

Еще одной большой странностью было то, что на родной прошивке (2-я версия андроида) я так и не смог включить русский язык на клавиатуре. Когда я ломал голову, почему я не могу печатать русские символы, на ум приходили странные мысли о, возможно, слишком низком IQ или уровне интеллекта. Однако после обновления андроида до 4-й версии русская клавиатура появилась сама собой, как ни в чем не бывало.

С другими проблемами софта я не сталкивался, ну разве что глюки приложений, использующих интернет. Но тут можно грешить на моего ОПератора СОтовой Связи (ОПСОСа), сети которого хоть и покрывают весь город, но качество оставляет желать лучшего. Все приложения отлично скачиваются и устанавливаются с Андроид-маркета. Функционал родных системных приложений весьма широк, есть практически все, от калькулятора до аудио-плеера, перечислять и описывать можно очень долго.

В целом, достаточно неплохой смартфон для его цены. (Я покупал примерно за 14 000). Не тяжелый, функциональный, с большим экраном и шустрым процессором.

Домашний сервер. Легко и просто.

Так уж исторически сложилось, что у меня дома обитает нечто, что можно обозвать сервером. В моем случае это просто ПК, который никогда не выключается. С давних пор такой комп используется для разных целей: как файловая помойка для домашней сети, для скачки и сидирования раздач торрент-клиентом, как веб-сервер и т.д. Кстати, этот блог как раз размещен на таком моем веб-сервере.

С течением времени внешний вид и начинка этого сервака претерпевали большие изменения. В самом начале была система на 3-м пентиуме, а сейчас от того железа не осталось и следа, процессор на данный момент – это Core 2 Duo E6300. Конечно, железо не самое новое, но для моих целей его вполне хватает.

Постоянно росло количество жестких дисков, и из-за этого сервер начинал греться все сильнее и сильнее. Наконец я решил кардинально изменить схему охлаждения корпуса. И было сразу ясно, в какую сторону копать – для сервера нужен серверный корпус. Вдобавок, хотелось бы сделать этот сервер как можно более тихим.

В наше время нет дефицита компового барахла, списанное старое железо лежит огромными кучами в сервисных центрах и “сисадминских комнатах”. Поэтому с приобретением серверного корпуса за небольшую цену проблем не возникло.
Именно так купленное мною железо выглядит спереди. 6 отсеков для жестких дисков и куча вентиляционных решеток.

Серверный корпус

Жесткие диски крепятся в специальные салазки, а потом вставляются в отсеки и защелкиваются. Ранее корпус был рассчитан под SCSI-диски, поэтому пришлось переделать гнезда под SATA-интерфейсы. Для этого пришлось конкретно расковырять пространство после отсеков для хардов. Не так уж мне и важна экстренная замена жестких, однако, вынимающийся таким образом хард – это прикольно.

Салазка для жесткого диска

Фишкой инновационной для меня системы охлаждения являются четыре горизонтально расположенных вентилятора. Они направляют поток воздуха из передней части сервера в заднюю, на выдув. Это обеспечивает отличный отток воздуха от жестких дисков. Да и материнская плата прекрасно обдувается.
Так выглядит содержимое сервера.

Устройство домашнего сервера

Вентиляторы пришлось подобрать одинаковые, чтобы они одинаково регулировались, питаясь от одного и того же регулятора скорости вращения. Вентиляторы размером 80 х 80 мм идеально подошли по высоте внутрь корпуса 2U.

Вентиляторы 80-мм

Еще одним коньком было использование регулятора мощности. Известно, что если держать вентиляторы на скорости более низкой, чем указана производителем как рабочая, то они будут служить дольше. Более того, работая на такой скорости они дольше останутся тихими, так как износ подшипников будет ощутимо меньшим.

Для регулировки скорости вращения я использовал ШИМ-регулятор на 555-м таймере. Схем таких регуляторов в интернете полным-полно, собрать схему легко и просто.
У меня получилось примерно так:

Регулятор мощности на 555-м таймере

С его помощью я уменьшил скорость вращения вентиляторов до заметного снижения шума, оставив все же скорость на уровне хорошей производительности.

Было только жаль, что на процессор влезал только BOX-овский кулер. Но это не страшно, мой процессор не из “горячих”. На северный и южный мосты материнской платы я установил дополнительные радиаторы, дабы охлаждались они еще лучше.

Дополнительный радиатор и Кулер Intel

Отдельным шедевром является задняя часть сервера. Слоты для разъемов материнской платы и плат расширения пришлось попросту выпилить электролобзиком. Пожалуй, это даже к лучшему, больше щелей для выдува нагретого воздуха.

Разъемы материнской платы

Для крепления плат расширения пришлось установить небольшую планку. Из-за небольшой высоты корпуса далеко не все платы расширения можно будет туда установить. У второй сетевой карты, например, пришлось укоротить заглушку и просверлить отверстие для болтика. Для меня это не составило проблем.

Слоты расширения

Вот такое вот получилось произведение русского народного творчества. Чем-то этот сервер и плох, но цель достигнута. Измерения показали, что температура всех жестких дисков стала намного ниже, чем раньше. А сквозь толстые стальные стенки корпуса почти не слышно вентиляторы. Это победа. 

Серверный ИБП дома. Почему?

Хорошая все таки вещь – источник бесперебойного питания. И от скачков напряжения защитит, и от грозы спасет, ну и, конечно же, даст спокойно ПК выключить, если ток, наш друг, в сети затух. Последнее особенно актуально, если ПК постоянно включен. Даже если вас нет дома во время исчезновения напряжения в сети, ИБП через интерфейсный кабель подаст компу сигнал выключения.

Как я заметил из своих собственных наблюдений, самая распространенная модель – это APC Back-UPS CS 500VA. Что вполне оправданно, потому что он подходит по характеристикам для большинства рабочих мест, надежен, замена батареи не вызывает затруднений, а цена не особо кусается.

APC Back-UPS CS 500VA

Именно такой ИБП отслужил у меня верой и правдой около двух лет. Это не долгий срок, но ко мне в руки он попал уже сильно б/у’шным, поэтому для него простительно.
Сразу же после его выхода из строя я озадачился покупкой нового ИБП. Ведь как на зло, стоило подключить ПК напрямую к сети, так почти сразу же произошел очередной перебой напряжения.

Как и в других случаях, я рассматривал не только новые, но и б/у варианты. Новые ИБП типа того же CS 500 стоят порядка 4 тыс. р. Б/у варианты, предполагающие замену аккумуляторов, оцениваются от 500 р.
Небольшая цена б/у девайсов позволила обратить внимание на более солидные устройства. Например, на серверные, серии Smart-UPS. На мой взгляд они имеют много преимуществ. Они рассчитаны на большую постоянную нагрузку, заряда аккумулятора хватает на большее время автономной работы, имеют хорошую защиту и стабилизатор напряжения. А в отличии от Back-UPS при автономной работе Smart-UPS выдают синусоидальный переменный ток, а не ступенчатую аппроксимацию синусоидального тока. Иными словами, Smart-UPS выдают реальный сетевой ток, а не “искусственный”.

Окончательный выбор пал на модель APC Smart-UPS SU700VA RM 2U, которая идеально вписывается в мое рабочее место.

APC Smart-UPS SU700VA RM 2U

ИБП стоил около 1 тыс. р., а доставка обошлась еще в 1 тыс. Замена двух аккумуляторов 12 В, 7 А/ч обошлась тоже в 1 тыс.
В итоге мы имеем мощный и надежный источник питания за совсем небольшую цену. Данная модель уже снята с производства, заменена моделью APC Smart-UPS 750VA. Последняя стоит в магазинах компьютерной техники более 10 тыс. р. Получившая разница в цене весьма ощутима.

Самое время посмотреть, как устроен девайс.
Передняя панель легко снимается, за ней находится блок с батареями. Чтобы его вынуть, нужно открутить 4 болтика.

Smart-UPS 700VA RM 2U

Еще перед тем, как вынуть блок батарей, нужно отсоединить здоровенный разъем от батарейного отсека. Для этого даже предусмотрена специальная веревочная ручка, за которую нужно сильно дернуть.

Smart-UPS 700VA RM 2U

На картинке ниже представлен батарейный отсек. Как и во многих других случаях, одни и те же корпуса рассчитаны на несколько модификаций. Поэтому в отсек влезает 4 аккумулятора, хотя для этой модели нужно только 2.

Батарейный отсек APC Smart-UPS

Внутри корпуса достаточно много свободного места. Вся электроника смонтирована на одной плате. В этом есть и плюсы и минусы.
Есть отсек (на фото ниже – черный слева) для установки модуля статистики и управления через локальную сеть.

Smart-UPS 700VA RM 2U устройство

На задней панели можно увидеть гнездо для подключения ИБП к сети, 4 гнезда для подключения питаемых устройств, кнопку отключения защиты от перегрузок, интерфейс для управления, слот для установки модуля статистики и место под вентилятор, который не предусмотрен в этой модели.

Smart-UPS 700VA RM 2U задняя панель

Хотелось бы отметить, что первым делом я выпаял из платы электроники пищалку. Уж очень она раздражает своим писком. Если я неподалеку от ПК, то и так услышу, как источник переключился в автономный режим. Делает он это достаточно громко. А если уж я сплю, то пусть он как-нибудь сам без меня разберется и выключит заблаговременно ПК, если ток не появится в сети. На мой взгляд, отсутствие возможности отключать пищалку – это большой недочет почти всех ИБП.

За исключением этой мелочи модель мне понравилась. С другими проблемами я не сталкивался, а аккумуляторы установлены уже больше года и пока не требуют замены.

Платформа MSP-EXP430G2. Почти даром?

Все таки полезно читать хабр. Ведь именно там я впервые узнал про отладочную платформу (LaunchPad) от Texas Instruments. Собственно, данный девайс очень похож на всем известную платформу Arduino, однако, отличается от нее достаточно сильно. Во-первых, различие в использовании разных микроконтроллеров. TI используют МК своего производства. В Arduino же используются МК фирмы AVR. Во-вторых, большая разница в цене. На момент покупки LaunchPad стоил 4,3 $. Далее подробно описывать девайс я, пожалуй, не буду. Как я писал выше, в статье на хабре про него написано достаточно подробно. А расскажу я про свои впечатления о покупке.

Заказать LaunchPad можно с сайта производителя, оплатить можно через PayPal. Товар вам отправят FedEx’ом, поэтому идти он будет совсем недолго. И это было первое, что меня удивило. Когда я купил товар, стоящий всего 4,3 $, то был почти уверен, что отправят его обычной почтой, разумеется, доставка будет бесплатная. Да, доставка была бесплатная, но отправили почтой высшего класса. Я боялся, что за такую скоростную доставку при получении посылки с меня сдерут кругленькую сумму. Но при получении коробки с меня не взяли ни копейки! Отладочная плата с доставкой с другого материка всего за 6 дней – это просто подарок!

FedEx small box

Упаковано было на пять с плюсом. Внутри упаковки FedEx’а была фирменная коробка Texas Instruments, прочная снаружи, мягкая внутри.

LaunchPad MSP-EXP430G2

Содержимое коробки также порадовало. Помимо платформы с установленным микроконтроллером M430G2553 в коробке были упакованы еще один МК M430G2452, USB кабель, два 10-ти PIN’овых коннектора для подключения периферии, кварц на 32.768 кГц, инструкция по установке и пара наклеек “LaunchPad”.

MSP-EXP430G2 комплектация

При первом взгляде на платку платформы, бросается в глаза, что все расположенные на ней компоненты подписаны. Смонтированы достаточно компактно. USB гнездо mini почти не заметно (в отличии от Arduino, где установлено большое гнездо типа B). На плате имеется индикатор питания (зеленый) и еще два дополнительных светодиода (красный и зеленый). Вполне логично, раз уж это отладочная плата. И кнопок две: одна Reset, другая – дополнительная. Немного удивило количество перемычек – аж семь штук.

Платформа MSP-EXP430G2

Снизу платы все спокойно – нет ничего лишнего. Но хотелось бы отметить наличие резиновых ножек. Вроде бы и мелочь, но полезная. Например, когда занимаешься проектированием чего-либо с этой платформой, разложив все на столе не будешь царапать стол колючей нижней стороной платы.

MSP-EXP430G2 вид снизу

Итак, мои первые впечатления весьма и весьма положительны. Очень много “полезностей” за совсем небольшую цену. Останется только оценить программный арсенал микроконтроллеров Texas Instruments.
Будь он схож с возможностями МК AVR, конкуренция Arduino обеспечена, причем очень хорошая.
Но об этом немного позже. 

Arduino. Мое первое знакомство.

В последнее время аппаратная платформа Arduino стала достаточно популярной, приобрела широкое распространение среди проектов, совершенно отличающихся друг от друга: от цифрового термометра до простеньких роботов. Это вполне понятно, потому что микроконтроллер, на котором основана эта платформа, AVR ATmega328, весьма функционален, для загрузки прошивки не требуется специальных программаторов, а язык среды разработки прост, имеется много удобных библиотечных функций для работы с платформой.

Раньше я имел дело с микроконтроллерами AVR, а именно с ATmega8. Впечатления о нем остались весьма положительные. Поэтому я и решил купить ардуино и узнать, что это за зверь такой.

Пару слов о покупке. Первым делом я зашел на первый из списка онлайн-магазинов, где продается ардуино. Цены на продаваемую там электронику меня грустно порадовали, вместе с доставкой платформа обошлась бы мне почти в 2 тыс. р. Следующим шагом я открыл http://ebay.com, нашел Arduino UNO, и не особо колеблясь купил за цену около 15 $. Доставка была бесплатная, поэтому посылка шла чуть более четырех недель. Пришла она целая, не битая, без дефектов, продавцу плюс к рейтингу.
Я, конечно же, не хочу делать антирекламу первому онлайн-магазину. И более того, если бы мне понадобилось получить ардуино не за 4 недели, а за 2, то я обязательно бы купил ее в этом магазине.

Arduino UNO

Собственно, вот и сама платформа, вид сверху. Микроконтроллер ATmega328 в DIP корпусе, крепится через панельку. Слева (ну или сзади, что ли) видно гнездо USB, тип B, а также гнездо для питания 5 в. Последнее нужно в том случае, если предполагается, что платформа будет работать не подключенной к USB порту. Сверху и снизу расположены группы контактов для подключения цифровых/аналоговых входов/выходов – именно то, с чем и призвана работать платформа. Справа есть коннектор для подключения интерфейса ICSP. Он может понадобиться для первоначальной прошивки нового чистого микроконтроллера.

Arduino UNO, вид cнизу

Плата двухсторонняя, монтаж односторонний. Немного смутило расположение отверстий для крепежа. Лежат они не на вершинах прямоугольника и слишком близко к краям.

USB кабель A-B

Помимо самой платформы в комплекте был USB кабель со штекерами “тип A – тип B”. Мелочь, но приятно.

Итак, на первый взгляд платформа выглядит вполне солидно, она компактна и видно, что функционал таки имеется. Наличие на плате твердотельных конденсаторов намекает на неплохое качество изготовления, ведь обычно в подобного рода девайсах используются более дешевые электролитические конденсаторы. 

Мини сверлильный станок своими руками.

В продолжение предыдущей статье хотелось бы отметить, что сверлить огромное количество мелких отверстий обычной дрелью или шуруповертом очень утомительно. Шуруповерт слишком низкооборотистый, тяжелый. Дрель тоже тяжелая и тонкие сверла в нее не зажмешь. Рассверливать печатные платы очень удобно на сверлильном станке. На миниатюрном сверлильном станке.

В качестве моторчика для такого станка можно использовать моторчики серии ДПМ и ДПР. Для них продаются уже готовые патрончики со сменными цангами, позволяющими зажимать очень тонкие сверла. Питаются такие моторчики от постоянного напряжения, обычно 12 в. Для людей, занимающихся изготовлением печатных плах, добыть питание для моторчика не составит труда. А вот держатель для такой мини дрели придется или купить или сделать самому. Я предпочел второй вариант.

Конкретных схем и чертежей у меня нет, я их не делал, только хардкор, только импровизация. Была лишь куча всякого металла и крепежа. Поэтому сделал сверлильный станок на сколько хватило фантазии.

Сверлильный станок для печатных плат

Сверлильный станок своими руками

Устроен станочек достаточно просто. Каретка с держателем моторчика двигается по двум вертикальным направляющим, подпирается снизу пружинкой, ее высота регулируется. Рычаг прикреплен к валу, находящемуся на каретке. На этом же валу есть небольшой рычаг, прикрепленный к рейке сзади направляющих. Поэтому при нажатии на рычаг, как и у всех нормальных станков, каретка со сверлом идет вниз. При отпускании рычага пружинка возвращает каретку в верхнее положение.

Самодельный сверлильный станок

Сверлильный станок своими руками

Готовый станок позволяет сильно сократить время на рассверливание платы. У моторчика достаточно высокие обороты, поэтому тонкими сверлами сверлится довольно быстро.
Моторчик, кстати, ДПМ-30-Н1-19.
Earlier Ctrl + ↓