Вроде как «идеального звучания» не бывает. Разве что более качественная звукопередача записи. Например, виниловые пластинки популярны и сегодня, особенно среди «аудиофилов», несмотря на то, что практически вся музыка, которую мы где-либо слышим сегодня, проходила цифровую обработку.

Сама же аудиосистема также имеет свои интересные характеристики, и сегодня я расскажу про АЧХ.
АЧХ (Амплитудно-частотная характеристика) – это зависимость звукового давления, создающегося устройством воспроизведения, от частоты, обычно изображается в виде графика и поставляется в паспорте на колонки/наушники производителем. Иными словами – от АЧХ устройства зависит “слышимость” отдельных инструментов, “четкость” звука. К примеру, после прослушивания одной песни на дешевых наушниках вы пришли к товарищу с музыкальным центром и, услышав ту же самую песню, ощутили более ярко цокающие ударные тарелки, или, скажем, наоборот ощутили какую-то нехватку бас гитары и бас бочки.

Подстройка АЧХ аудиосистемы будет заключаться в выравнивании звукового давления (в децибелах) для всего воспроизводимого диапазона частот.

Конечно же, для этого в домашней аудиосистеме должен быть эквалайзер. В принципе, если аудиосистема подключена к ПК, то для настройки можно использовать и софтовый эквалайзер аудиокарты, но обычно полос там мало, да и работают они достаточно странно.
Я буду использовать 14-ти полосный графический эквалайзер Прибой Э024С советского производства.
Пожалуй, позже я напишу про него более подробно, он это заслужил.

Итак, что нам еще понадобится для измерения и настройки? Естественно, нужен измерительный микрофон.
Я использовал микрофон Behringer ECM8000:





Можно использовать и другие обычные микрофоны, вот только если ИХ собственная АЧХ будет не особо линейной, то есть не ровной, то можно получить неправильный результат.

Разумеется, подключать микрофон сразу к звуковой карте ПК будет не особо хорошим решением, лучше сначала усилить сигнал от микрофона предварительным усилителем и только после этого слушать его линейным входом (обычно синее гнездо) ПК.
Также как и микрофон, предусилитель должен иметь ровную линейную АЧХ.
Отличным вариантом будет гибридный усилитель ART Tube MP Di Box:





Еще нам понадобится микрофонный кабель с разъемами XLR, а также кабель для подключения предусилителя к звуковой карте ПК, к примеру, вот такой кабель:



Или, что более вероятно, кабель с разъемами TRS 6,3 – TRS 3,5 (Более известный как мини джек).
Также неплохо иметь штатив для микрофона.



Хотелось бы подчеркнуть, что важно “разъединение” пола и микрофона, например, штатив можно поставить на что-то мягкое. В противном случае микрофон будет собирать все звуки с пола – хлопки дверями, шаги соседей. Помимо этого во время проведения измерений желательно закрыть двери и окна в комнате, опять таки, микрофон будет собирать и звуки с улицы – хлопки дверями машин, разговоры прохожих, шум от автомобилей.



Измерительный инструмент готов к работе. Так как эквалайзер двухканальный, настраивать каналы нужно по очереди, сначала один, потом другой.
Во время измерений микрофон должен находиться примерно на месте слушателя и смотреть прямо на колонку. Первоначальное положение регуляторов эквалайзера – линейное, на усилителе, разумеется, тоже нужно выставить все как можно более линейно – на своем усилителе я включил кнопку обхода его эквалайзера (2-х полосного) и полностью отключил Loundness (Тонкомпенсация):



Самое время сказать про софт. Для измерений мы будем использовать программу SpectraLab. Весьма любопытная программка, предназначенная главным образом для изучения звуковых сигналов. В настройках необходимо указать устройство воспроизведения и устройство записи (Options -> Device.. ).
Теперь нужно включить генератор сигнала (Utilities -> Signal Generator..). Нужен сигнал Pink Noise, он же “розовый шум”. Подходит именно он потому что на всем диапазоне частот он имеет одинаковую мощность сигнала – как раз то, что нам и нужно. Выбираем из списка Pink Noise, жмем Run. Теперь, конечно же, нужно запустить сам анализатор (Кнопка Run вверху слева). Теперь, если все было собрано и настроено правильно, можно увидеть бегающий график в спектроанализаторе.



Можно заметить “горб” на частоте около 120 Гц – среднестатистическая резонансная частота комнаты, из-за которой от мощных аудиосистем при воспроизведении звука в комнате появляется сильный гул, порою вплоть до появления дребезга стекол в окне.
Вот именно такие неприятные моменты и призвана устранить настройка, то есть выравнивание АЧХ аудиосистемы.

Что ж, теперь задача такова – плавно передвигая регуляторы на эквалайзере постепенно нужно выправить эти горбы и ямы, ужимая график сверху и снизу в как можно более узкую полосу. Скажу, что на самом деле эта задача не такая уж и простая. Получаться будет не сразу, нужно аккуратно улавливать момент, когда нужно остановиться.





Если появляется не особо понятное аномальное поведение графика, особенно на низких частотах, лучше еще раз проверить, сильно ли ловит помехи микрофон, по возможности устранить эти помехи или подождать, пока у соседа закончит работать стиральная машина ;)
Само расположение регуляторов на эквалайзере в итоге будет получаться у каждого свое. Большую роль играет помещение: чем покрыты стены, много ли мебели. После проведения описанной настройки, воспроизводимый колонками звук должен стать более похожим на оригинальный. Также это должно помочь избавиться от резонансов с помещением.
Главное, что нужно помнить, это то, что идеального звучания не бывает ;)

В один прекрасный день попалась мне под руку простенькая схема усилителя для наушников, иметь который в то время мне было бы очень даже кстати, ибо старый аудиоусилитель я продал, а новый был еще где-то далеко, по пути к моему дому. Конечно, я бы мог просто подключать наушники прямо к выходу звуковой карты, но, как человеку, ценящему качество звука, так делать совесть не позволила. Не рассчитаны выходы аудиокарточки для “раскачки” более-менее нормальных наушников, в моем случае это были Sennheiser HD515. Схема усилителя основана на недорогой микросхеме TDA2003, из которой автор схемы “выжал” все, что можно было выжать. Собственно, в статье из журнала “Радиохобби” все достаточно подробно описано:



Дефицитных деталей в схеме усилителя нет, почти все я нашел у себя дома, в магазин пришлось идти в первую очередь за трансформатором, который, к сожалению, оказался наиболее дорогой частью устройства. Конечно, можно бы было подавать питание на него с какого-либо другого источника, например, с лабораторного БП, но все таки хотелось иметь полноценное устройство, которое не будет зависеть от чего-либо другого. Вообще, при особом желании можно и не покупать трансформатор, а найти ненужную “зарядку” или адаптер питания на 12 в. Увы, подобного барахла у меня оказалось много, но ни одного на 12 в не было.
Для желающих повторить сборку усилителя, выкладываю топологию печатной платы, сделанную в программе SprintLayout 5.0: HeadAmpTDA2003.lay

Монтаж получился не особо плотный, но это не особо важно, так как сама по себе плата получается миниатюрной. Вид сверху:



Схема легко собирается, у меня она заработала с первого раза, сразу же после сборки. Убедившись в работоспособности устройства, можно было и оформить его по-красивее. В качестве основания я использовал алюминиевый радиатор, а в качестве передней панельки – кусок текстолита. В собранном виде получилось неплохо:



На передней панели установлен тумблер включения питания, регулятор громкости, а также гнездо под джек 3,5 мм.



Поскольку основанием усилителя является алюминиевый радиатор, то было вполне логично вынести стабилизатор напряжения (7809) с платы на радиатор. Как оказалось позже, и микросхемы TDA’шки также не помешало бы поместить на радиатор, потому что после длительной работы они ощутимо нагреваются, на выходе усилителя появляется шипение. Если вы будете собирать эту схему, учтите это!



Дабы не забывать выключать усилитель не было лишним сделать световую индикацию, которую я оформил в виде подсветки снизу печатной платы.



Понятно, что в качестве подсветки был взят обычный светодиод и припаян снизу платы.
Вот и готов маленький усилитель для наушников, легкий, компактный, простой, и в то же время обладающий неплохими характеристиками.

Среди всей техники, “прошедшей” через мои руки, этот советский аудиоусилитель был, пожалуй, одним из наиболее тяжелых предметов. Это я и отмечу в первую очередь, вес усилителя по документации – 16 кг. Хотя порою казалось, что на самом деле он весит еще больше.



Если снять с усилителя кожух, то можно увидеть, что он не зря столько весит. В нем достаточно много тяжелых металлических деталей. Помимо массивного основания, к которому крепится все остальное, и передней панели, в усилителе установлены весьма приличного размера радиаторы, а также некоторая часть начинки упакована в достаточно толстые металлические кожухи.



Например, фонокорректор, как самая чувствительная часть усилителя, спрятан в надежный железный корпус. Его вход выведен на заднюю панель усилителя. Как ни странно, это единственный аудиовход на задней панели. Но об этом чуть ниже.



Силовой трансформатор также находится под металлическим кожухом, в котором сделаны отверстия для какой-никакой но все же циркуляции воздуха. При работающем усилителе с соответствующей ему по мощности аудиосистемой, греться он будет довольно таки чувствительно даже на не особо высоком уровне громкости.



На задней панели нет абсолютно ничего интересного. Четыре пары клемм для двух аудиосистем (На передней панели имеется переключатель, выбрать можно только одну, А или B соответственно), сетевой кабель, а также один вход для устройств с магнитными звукоснимателями.



Интересной достопримечательностью усилителя является группа из двух аудиовходов и двух аудиовыходов, установленная сбоку, а не сзади, как на большинстве других подобных усилителей. На мой взгляд это не особо удобно. Например, в том случае, если предполагается, что усилитель будет установлен в полку/стойку с боковыми стенками, близко прилегающими к бокам усилителя.
Из минусов еще хотелось бы отметить, что сей девайс чуточку шире своих братьев. Я имею ввиду стандарт 19 дюймов. В 19-ти дюймовую стойку усилитель просто не влезет. Причем не хватит буквально каких-то нескольких миллиметров.



А вот из плюсов хотелось бы отметить, что все регуляторы (громкости, тембра, баланс) являются дискретными. На фото выше видна парочка таких регуляторов. Они очень износостойки, даже если они и начнут в какой-то момент “хрюкать” при изменении громкости, то после промывки и смазывания вновь возвращаются в почти идеальное состояние.



В целом, расположение внутренних узлов достаточно стандартно. За исключением, конечно же, боковой панели с аудиоразъемами.
Звучит усилитель “по-совковому” не особо отличаясь от амфитонов и прочей подобной техники. Имеется кнопка включения тонкомпенсации, фильтры низких и высоких частот, реверс каналов.