Для тех, кто в теме, я вряд ли расскажу что-то новое. В интернете на эту тему большое количество материала с небольшими изменениями или улучшениями этой технологии. Ничего нового я не придумываю, а лишь описываю, как я это делаю.

Для тех, кто не в теме, начну с самого начала. Речь идет про изготавливание печатных плат в домашних условиях, качественно и не дорого. Например таких, как эта:




А ведь еще совсем недавно (если точнее, то до массового появления лазерных принтеров) чтобы сделать плату на дому приходилось подолгу прорисовывать дорожки и контакты на фольгированном текстолите. При этом качество продукции не шибко радовало: то рука дрогнет, то маркер чертит плохо. Ну а расчертить дорожки под SMD элементы – это было бы уже совсем издевательством над собой.

С появлением лазерных печатных принтеров жизнь паяльщиков намного облегчилась. Теперь не нужно рисовать рисунок на текстолите, теперь его можно распечатать и перевести. Такова суть этого способа. Конечно же, как и в случае рисования маркером, после того, как распечатанная картинка будет переведена на текстолит, его опускают в раствор хлорного железа. Там, где на поверхность платы нанесена краска, ничего происходить не будет, а там, где ее нет – фольга на текстолите растворится и останутся лишь защищенные краской дорожки.

К слову о том, откуда взять рисунок печатной платы на своем ПК. Есть замечательная программа Sprint Layout. В ней очень удобно самому проектировать печатные платы или же просто открывать уже начерченные добрыми людьми платы, сохраненные в формате .lay и наслаждаться.

Итак, начнем по порядку. Сначала выберем бумагу, на которой будем печатать плату. Лучше всего подходит глянцевая бумага, немного позже я скажу, почему именно она. Тут выбор достаточно широк: можно использовать цветные журналы, кальку, фотобумагу и многое другое. У меня под рукой оказался ненужный рулончик самоклейки, поэтому я достаточно успешно использую подложку от нее. Чтобы быть еще более экономичным я отрезаю кусок, немного больше, чем рисунок платы и приклеиваю к листу А4 обычной бумаги.



Целиком приклеивать не нужно, достаточно лишь пары капель клея по краям. Теперь снимаем самоклеющуюся бумагу и используем ее у кого на что фантазии хватит. Ибо нужна нам глянцевая подложка, которая осталась приклеенной к листу А4, а клейкая часть бумаги – не нужна.



Теперь на этом бутерброде нужно напечатать схему. Кстати, нельзя допускать, чтобы клей вылезал из-под глянцевой подложки и вообще, нужно чтоб поверхность, на которой будет идти печать, была чистой. В противном случае будут пачкаться валики в принтере, он будет засоряться, ничем хорошим это для него не кончится.



Я печатаю на принтере Canon LBP2900, печатает отлично, проблем не возникало. Теперь аккуратно вырезаем плату. С тонким глянцевым листком нужно быть осторожным. Из-за лишнего неаккуратного перегиба листка в месте перегиба тонер может отвалиться.



Теперь займемся текстолитом. Или гетинаксом. Я бы советовал использовать все же текстолит, потому что гетинакс сильнее деформируется при высоких температурах. От большого куска лучше отпиливать более маленькие ножовкой по металлу. Можно и отстригать ножницами по металлу, но тогда края могут скалываться или отрываться.



Текстолит нужно зачистить мелкой наждачной бумагой и обезжирить, то есть протереть спиртом или растворителем. Чем ровнее и чище поверхность, тем лучше.



Далее будет этап, от которого будет сильно зависеть результат. Бумагу нужно приложить к текстолиту, тонером к фольге. Еще раз подчеркиваю, нельзя касаться пальцами соприкасаемых поверхностей – они должны быть чистыми.



И вот сейчас этот очередной бутерброд нужно аккуратно пригладить разогретым утюгом, температура должна быть около 200 градусов. Бумага должна полностью прилипнуть к текстолиту, особенно по углам. Чтобы избежать деформации бумаги относительно текстолита, текстолит можно предварительно подогреть на том же самом утюге.

Получившемуся бутерброду нужно дать медленно остыть, а потом положить в слегка теплую воду. Сразу же опускать в воду еще горячий текстолит я не рекомендую, потому что вполне возможно, что из-за резкой деформации бумага начнет отваливаться от текстолита вместе с тонером. Немного полежав в воде бумага начнет отставать от текстолита, особенно в местах, где нет дорожек. И вот тут в идеале, именно потому, что печатали мы на глянцевой бумаге, она все таки должна бы сама отвалиться, оставив на текстолите всю краску. Однако обычно этого не происходит и приходится аккуратно скатывать размокшую бумагу. Если делать это аккуратно, то все напечатанное на бумаге будет переведено на текстолит. Практика показала, что на маленьких платках рисунок переводится почти идеально, а вот на больших, в следствии более сильной деформации при нагревании и охлаждении, все таки местами тонер отваливается. Не беда, там, где он отвалился, вполне можно подкрасить обычным спиртовым маркером.



Моя плата была достаточно большая, на сей раз отвалилось достаточно. Монтаж не особо плотный, дорожки широкие, поэтому подкрасить было не сложно. Даже увлекся и решил закрасить все поля.



Редко делаю такие крупные платы, обычно занимаюсь чем-нибудь поменьше, вроде того USB-программатора, который был на самой первой фотографии.

Остался последний шаг изготовления. Текстолит нужно протравить в растворе хлорного железа. Банки с этим веществом в сухом виде продаются, пожалуй, в любом магазине радиотоваров. Для раствора по инструкции нужно брать 1 часть железа и 3 части воды. Воды можно и больше брать. Вот только с раствором нужно быть очень и очень осторожным. Сам по себе для человека он не вреден, а вот для металлических изделий – губителен. При растворении хлорного железа в воде, она будет нагреваться и пузыриться. Следите за брызгами! Никакой техники рядом с местом проведения описываемой операции! После растворения железа получится черная жидкость, чем-то напоминающая кофе. На дне будет осадок, он не нужен – можно процедить раствор через марлю.

Удобнее всего травить в неглубоких кюветах. При травлении не помешает периодически пошевеливать плату, так процесс пойдет быстрее. Скорость реакции также будет зависеть и от температуры раствора, быстрее она будет идти в слегка подогретом. Для увеличения скорости также иногда используют вибромоторчик, который прикрепляют к кювете с раствором.



В среднем, процесс травления занимает от нескольких минут до часа. Все зависит от скорости протекания реакции и толщины фольги на текстолите.



Тонер и маркер оттираются растворителем. На этом процесс создания печатной платы можно считать завершенным. Осталось только просверлить отверстия под элементы и залудить дорожки.



Вот таким вот не сложным способом можно самостоятельно сделать достаточно качественную печатную плату всего за пару часов. При некоторой сноровке достаточно хорошо получаются даже платы с двухсторонним монтажом.

В предыдущей статье я делал краткий обзор этого эквалайзера, а также пообещал в скором времени выложить его инструкцию и схемы.
Итак, ссылки:



Руководство по эксплуатации:
Эквалайзер Прибой Э024С. Руководство по эксплуатации



Схемы:
Эквалайзер Прибой Э024С. Схемы

В прошлый раз я описывал процесс настройки АЧХ аудиосистемы, настройку я делал при помощи эквалайзера советского производства – Прибой Э024С. На мой взгляд, это лучший из всех эквалайзеров, которые выпускались в те времена.



Его корпус высокий, это удобно при оперативной настройке. Все кнопки и переключатели расположены снизу, разбиты на несколько групп: селектор входов, выходов, записи, а также управление псевдо/объемстерео. У эквалайзера есть свой генератор звуковых частот, включается кнопкой “генератор” на передней панели слева. Есть два режима работы с генератором (кнопка “Автомат/Ручной”): в одном случае генератор сам через равные промежутки времени будет изменять частоту (шагами, от 31,5 до 16000 Гц соответственно), в другом – это можно будет делать самостоятельно при помощи кнопки “Шаг”.

При первом взгляде на эквалайзер в глаза бросается еще один элемент, находящийся на передней панели. Это блок схема коммуникации эквалайзера.



Это интересный и весьма удобный атрибут устройства, в режиме реального времени можно увидеть активные входы и выходы, включен ли какой-либо обход или канал. Активные элементы подсвечивались светодиодами очень ярко, но этот эквалайзер немного доработан так, что свет в блок схеме не ярче, чем нужно.



Начинка сабжа аккуратно подогнана под размеры корпуса, огромное количество проводов заплетено в жгуты, это вполне стандартно для техники советского производства. Монтаж на схемах совсем не плотный, особенно на самой нижней плате, где находятся переключатели. Трансформатор питания защищен металлическим кожухом.





Несомненным плюс – это дискретные регуляторы. Ранее я писал про усилитель Одиссей у-010, там я вкратце рассказал про их достоинства.
В инструкции сказано про содержание драгоценных металлов в эквалайзере: золото, серебро, родий, палладий. Скорее всего именно они входят в состав сплавов, из которых сделаны регуляторы, благодаря этому они не окисляются и служат очень долго. Даже после большого периода времени, во время которого эквалайзер бездействовал, при регулировке не возникает типичного “шуршания”.



На задней панели можно увидеть 4 выхода и 5 входов. Дабы не заблудиться, соответствующие активные каналы будут подсвечиваться на блок-схеме спереди. Небольшим минусом все же является то, что все гнезда старого образца – пятиштырьковые DIN. Подходящие кабели приходится паять самому, у меня это сложностей не вызывает, посмотреть распиновку контактов можно или в инструкции к эквалайзеру (выложу ее в следующей статье) или на википедии.
Еще один минус – это здоровенная тугая кнопка питания спереди. Если эквалайзер стоит на полированной гладкой поверхности, то при нажатии на эту кнопку он скорее всего уедет назад. Лечится это по всей видимости или приклеиванием нескользящих прокладок к ножкам или заменой выключателя.

Больше серьезных минусов я не обнаружил, во всем остальном эквалайзер удобен и очень даже функционален. Если хочется неплохое устройство за не особо большие деньги, то это именно то, что нужно. Поскольку подобные устройства не выпускаются уже очень давно, то рассматриваются только б/у варианты, цены на которые намного ниже новых импортных продуктов. Сложность будет лишь в выборе не сильно убитого временем и эксплуатацией эквалайзера, а также непосредственно в его поиске ;)

Вроде как «идеального звучания» не бывает. Разве что более качественная звукопередача записи. Например, виниловые пластинки популярны и сегодня, особенно среди «аудиофилов», несмотря на то, что практически вся музыка, которую мы где-либо слышим сегодня, проходила цифровую обработку.

Сама же аудиосистема также имеет свои интересные характеристики, и сегодня я расскажу про АЧХ.
АЧХ (Амплитудно-частотная характеристика) – это зависимость звукового давления, создающегося устройством воспроизведения, от частоты, обычно изображается в виде графика и поставляется в паспорте на колонки/наушники производителем. Иными словами – от АЧХ устройства зависит “слышимость” отдельных инструментов, “четкость” звука. К примеру, после прослушивания одной песни на дешевых наушниках вы пришли к товарищу с музыкальным центром и, услышав ту же самую песню, ощутили более ярко цокающие ударные тарелки, или, скажем, наоборот ощутили какую-то нехватку бас гитары и бас бочки.

Подстройка АЧХ аудиосистемы будет заключаться в выравнивании звукового давления (в децибелах) для всего воспроизводимого диапазона частот.

Конечно же, для этого в домашней аудиосистеме должен быть эквалайзер. В принципе, если аудиосистема подключена к ПК, то для настройки можно использовать и софтовый эквалайзер аудиокарты, но обычно полос там мало, да и работают они достаточно странно.
Я буду использовать 14-ти полосный графический эквалайзер Прибой Э024С советского производства.
Пожалуй, позже я напишу про него более подробно, он это заслужил.

Итак, что нам еще понадобится для измерения и настройки? Естественно, нужен измерительный микрофон.
Я использовал микрофон Behringer ECM8000:





Можно использовать и другие обычные микрофоны, вот только если ИХ собственная АЧХ будет не особо линейной, то есть не ровной, то можно получить неправильный результат.

Разумеется, подключать микрофон сразу к звуковой карте ПК будет не особо хорошим решением, лучше сначала усилить сигнал от микрофона предварительным усилителем и только после этого слушать его линейным входом (обычно синее гнездо) ПК.
Также как и микрофон, предусилитель должен иметь ровную линейную АЧХ.
Отличным вариантом будет гибридный усилитель ART Tube MP Di Box:





Еще нам понадобится микрофонный кабель с разъемами XLR, а также кабель для подключения предусилителя к звуковой карте ПК, к примеру, вот такой кабель:



Или, что более вероятно, кабель с разъемами TRS 6,3 – TRS 3,5 (Более известный как мини джек).
Также неплохо иметь штатив для микрофона.



Хотелось бы подчеркнуть, что важно “разъединение” пола и микрофона, например, штатив можно поставить на что-то мягкое. В противном случае микрофон будет собирать все звуки с пола – хлопки дверями, шаги соседей. Помимо этого во время проведения измерений желательно закрыть двери и окна в комнате, опять таки, микрофон будет собирать и звуки с улицы – хлопки дверями машин, разговоры прохожих, шум от автомобилей.



Измерительный инструмент готов к работе. Так как эквалайзер двухканальный, настраивать каналы нужно по очереди, сначала один, потом другой.
Во время измерений микрофон должен находиться примерно на месте слушателя и смотреть прямо на колонку. Первоначальное положение регуляторов эквалайзера – линейное, на усилителе, разумеется, тоже нужно выставить все как можно более линейно – на своем усилителе я включил кнопку обхода его эквалайзера (2-х полосного) и полностью отключил Loundness (Тонкомпенсация):



Самое время сказать про софт. Для измерений мы будем использовать программу SpectraLab. Весьма любопытная программка, предназначенная главным образом для изучения звуковых сигналов. В настройках необходимо указать устройство воспроизведения и устройство записи (Options -> Device.. ).
Теперь нужно включить генератор сигнала (Utilities -> Signal Generator..). Нужен сигнал Pink Noise, он же “розовый шум”. Подходит именно он потому что на всем диапазоне частот он имеет одинаковую мощность сигнала – как раз то, что нам и нужно. Выбираем из списка Pink Noise, жмем Run. Теперь, конечно же, нужно запустить сам анализатор (Кнопка Run вверху слева). Теперь, если все было собрано и настроено правильно, можно увидеть бегающий график в спектроанализаторе.



Можно заметить “горб” на частоте около 120 Гц – среднестатистическая резонансная частота комнаты, из-за которой от мощных аудиосистем при воспроизведении звука в комнате появляется сильный гул, порою вплоть до появления дребезга стекол в окне.
Вот именно такие неприятные моменты и призвана устранить настройка, то есть выравнивание АЧХ аудиосистемы.

Что ж, теперь задача такова – плавно передвигая регуляторы на эквалайзере постепенно нужно выправить эти горбы и ямы, ужимая график сверху и снизу в как можно более узкую полосу. Скажу, что на самом деле эта задача не такая уж и простая. Получаться будет не сразу, нужно аккуратно улавливать момент, когда нужно остановиться.





Если появляется не особо понятное аномальное поведение графика, особенно на низких частотах, лучше еще раз проверить, сильно ли ловит помехи микрофон, по возможности устранить эти помехи или подождать, пока у соседа закончит работать стиральная машина ;)
Само расположение регуляторов на эквалайзере в итоге будет получаться у каждого свое. Большую роль играет помещение: чем покрыты стены, много ли мебели. После проведения описанной настройки, воспроизводимый колонками звук должен стать более похожим на оригинальный. Также это должно помочь избавиться от резонансов с помещением.
Главное, что нужно помнить, это то, что идеального звучания не бывает ;)

В один прекрасный день попалась мне под руку простенькая схема усилителя для наушников, иметь который в то время мне было бы очень даже кстати, ибо старый аудиоусилитель я продал, а новый был еще где-то далеко, по пути к моему дому. Конечно, я бы мог просто подключать наушники прямо к выходу звуковой карты, но, как человеку, ценящему качество звука, так делать совесть не позволила. Не рассчитаны выходы аудиокарточки для “раскачки” более-менее нормальных наушников, в моем случае это были Sennheiser HD515. Схема усилителя основана на недорогой микросхеме TDA2003, из которой автор схемы “выжал” все, что можно было выжать. Собственно, в статье из журнала “Радиохобби” все достаточно подробно описано:



Дефицитных деталей в схеме усилителя нет, почти все я нашел у себя дома, в магазин пришлось идти в первую очередь за трансформатором, который, к сожалению, оказался наиболее дорогой частью устройства. Конечно, можно бы было подавать питание на него с какого-либо другого источника, например, с лабораторного БП, но все таки хотелось иметь полноценное устройство, которое не будет зависеть от чего-либо другого. Вообще, при особом желании можно и не покупать трансформатор, а найти ненужную “зарядку” или адаптер питания на 12 в. Увы, подобного барахла у меня оказалось много, но ни одного на 12 в не было.
Для желающих повторить сборку усилителя, выкладываю топологию печатной платы, сделанную в программе SprintLayout 5.0: HeadAmpTDA2003.lay

Монтаж получился не особо плотный, но это не особо важно, так как сама по себе плата получается миниатюрной. Вид сверху:



Схема легко собирается, у меня она заработала с первого раза, сразу же после сборки. Убедившись в работоспособности устройства, можно было и оформить его по-красивее. В качестве основания я использовал алюминиевый радиатор, а в качестве передней панельки – кусок текстолита. В собранном виде получилось неплохо:



На передней панели установлен тумблер включения питания, регулятор громкости, а также гнездо под джек 3,5 мм.



Поскольку основанием усилителя является алюминиевый радиатор, то было вполне логично вынести стабилизатор напряжения (7809) с платы на радиатор. Как оказалось позже, и микросхемы TDA’шки также не помешало бы поместить на радиатор, потому что после длительной работы они ощутимо нагреваются, на выходе усилителя появляется шипение. Если вы будете собирать эту схему, учтите это!



Дабы не забывать выключать усилитель не было лишним сделать световую индикацию, которую я оформил в виде подсветки снизу печатной платы.



Понятно, что в качестве подсветки был взят обычный светодиод и припаян снизу платы.
Вот и готов маленький усилитель для наушников, легкий, компактный, простой, и в то же время обладающий неплохими характеристиками.

Среди всей техники, “прошедшей” через мои руки, этот советский аудиоусилитель был, пожалуй, одним из наиболее тяжелых предметов. Это я и отмечу в первую очередь, вес усилителя по документации – 16 кг. Хотя порою казалось, что на самом деле он весит еще больше.



Если снять с усилителя кожух, то можно увидеть, что он не зря столько весит. В нем достаточно много тяжелых металлических деталей. Помимо массивного основания, к которому крепится все остальное, и передней панели, в усилителе установлены весьма приличного размера радиаторы, а также некоторая часть начинки упакована в достаточно толстые металлические кожухи.



Например, фонокорректор, как самая чувствительная часть усилителя, спрятан в надежный железный корпус. Его вход выведен на заднюю панель усилителя. Как ни странно, это единственный аудиовход на задней панели. Но об этом чуть ниже.



Силовой трансформатор также находится под металлическим кожухом, в котором сделаны отверстия для какой-никакой но все же циркуляции воздуха. При работающем усилителе с соответствующей ему по мощности аудиосистемой, греться он будет довольно таки чувствительно даже на не особо высоком уровне громкости.



На задней панели нет абсолютно ничего интересного. Четыре пары клемм для двух аудиосистем (На передней панели имеется переключатель, выбрать можно только одну, А или B соответственно), сетевой кабель, а также один вход для устройств с магнитными звукоснимателями.



Интересной достопримечательностью усилителя является группа из двух аудиовходов и двух аудиовыходов, установленная сбоку, а не сзади, как на большинстве других подобных усилителей. На мой взгляд это не особо удобно. Например, в том случае, если предполагается, что усилитель будет установлен в полку/стойку с боковыми стенками, близко прилегающими к бокам усилителя.
Из минусов еще хотелось бы отметить, что сей девайс чуточку шире своих братьев. Я имею ввиду стандарт 19 дюймов. В 19-ти дюймовую стойку усилитель просто не влезет. Причем не хватит буквально каких-то нескольких миллиметров.



А вот из плюсов хотелось бы отметить, что все регуляторы (громкости, тембра, баланс) являются дискретными. На фото выше видна парочка таких регуляторов. Они очень износостойки, даже если они и начнут в какой-то момент “хрюкать” при изменении громкости, то после промывки и смазывания вновь возвращаются в почти идеальное состояние.



В целом, расположение внутренних узлов достаточно стандартно. За исключением, конечно же, боковой панели с аудиоразъемами.
Звучит усилитель “по-совковому” не особо отличаясь от амфитонов и прочей подобной техники. Имеется кнопка включения тонкомпенсации, фильтры низких и высоких частот, реверс каналов. 

Конец апреля, скоро май, скоро июнь, скоро лето. Чувствуется его приближение, погода все теплее и теплее. А что лучше всего летом? Ну конечно же дача! Особенно если неподалеку протекает речка, есть лесок или роща, хорошая дорога до самой дачи.

Приятно прийти на дачу после тяжелого жаркого дня, присесть где-нибудь в теньке, включить ноутбук.. Вот только интернета там может не быть.
Этот факт озадачил меня еще 2 года назад, когда в нечеловеческую жару лета 2010 года я “переехал” на дачу вместе со своим ноутбуком.
Вроде бы все просто – можно купить 3G-модем и SIM-карту с соответствующим тарифом. Но тарифы меня что-то совершенно не порадовали. Лимитный тариф – это весьма не удобно, а безлимитные тарифы ограничены некоторым объемом трафика, после которого урезается скорость.
Подключать на дачу спутниковый интернет – затратно, да могут и украсть это дорогостоящее оборудование, пока отошел до речки половить рыбу.

Мне повезло с расположением дачи относительно расположения моего дома. По прямой, проведенной по воздуху, от дачи до квартиры оказалось всего-то около 350 метров. А это означает, что вполне можно создать Wi-Fi сеть. Именно этим я и решил заняться.

Встроенная антенна ноутбука с такого расстояния ловить сигнал точки доступа, установленной дома, не будет, поэтому необходимо было покупать вторую точку доступа.

Итак, начнем “монтаж”. Для начала я немного изменил расположение самой точки доступа дома и вынес антенну на улицу, использовав самодельный кабель-удлинитель. Точнее, это даже не точка доступа, а полноценный Wi-Fi маршрутизатор ASUS WL-520GC.



Тут вроде все просто. Нужно было всего лишь сделать пару отверстий в деревянной оконной раме, удлинить кабель питания маршрутизатора, спаять удлинитель антенны. Для последнего я использовал обычный экранированный коаксиальный кабель и пару разъемов, соответственно подходящих к разъему антенны и самой съемной антенне маршрутизатора. В собранном виде, в термоусадке, этот “удлинитель” выглядит вполне эстетично.



Теперь можно идти на дачу. Как я и писал выше, пришлось докупать второй маршрутизатор, в моем случае это был бюджетный TP-Link.
Разумеется, пришлось собирать второй удлинитель для антенны, тут он получился намного длиннее, так как антенну пришлось немного приподнять над крышей дачи на полутораметровой деревянной мачте. Все таки прямой видимости антенн мешали соседние строения и деревья, поэтому пришлось прибегать к таким мерам.



Сам же маршрутизатор достаточно компактно уместился вместе с адаптером питания на небольшой деревянной панельке внутри дома.



Собственно, вот и все! Осталось только правильно настроить маршрутизаторы, но настройка Wi-Fi маршрутизатора – это уже совсем другой разговор, поэтому сейчас повествовать об этом я не буду. Стоит лишь отметить, что роутеры должны работать в режиме моста. Настраивается это на каждом из них по-своему, но их “дружбе” это нисколько не мешает.

Теперь можно спокойно сидеть в интернете на своей даче используя свою домашнюю сеть и, соответственно, свой домашний интернет. Удобно!

Недавно мною была написана статья о выборе осциллографа, где я описал свой выбор и сделал краткий обзор советского осциллографа С1-68 экспортной партии 83-го года.
В связи с этим выкладываю его инструкцию и схему.



Инструкция:
С1-67. Техническое описание и инструкция по эксплуатации



Схема:
С1-67. Схема, часть 1,
С1-67. Схема, часть 2.

Наверное каждый человек, любящий поковыряться в различной электротехнике, в какой-то момент сталкивался с необходимостью воспользоваться таким инструментом как осциллограф. Цифровая техника, источники питания и прочая техника, особенно аудиотехника – усилители, эквалайзеры, ресиверы и тюнеры – для ремонта и измерения характеристик просто необходимо иметь осциллограф. Как и потребовался он мне в тот момент, когда необходимо было починить мой звуковой усилитель – достаточно весомый советский агрегат.

Итак, с чего же начать? Для начала можно отправиться в ближайший магазин радиотехнический магазин, дабы полюбоваться на красующийся на витринах ассортимент. Лично я, посетив такой магазин и увидев ценники, был несколько удивлен и расстроен (Иными словами – выбежал из магазина в панике). Самые дешевые (в т.ч б/у) варианты стоили от 6-8 тыс. р. А как известно, у студентов таких денег в “свободном” обороте не бывает ;) Кстати, осциллограф, являясь весьма и весьма высокоточным инструментом, проходит на заводах производителя кучу проверок, измерений и тестов. Именно поэтому ценник на новые осциллографы высок. Вот например такой:


Осциллограф CQ5010B, ориентировочная цена – 6 тыс. р.

Помимо таких солидных агрегатов можно взглянуть на портативные цифровые осциллографы. Удобны, просты, легко транспортабельны. Вот только ценой радуют еще больше предыдущих.


Осциллограф HPS10SE, ориентировочная цена – 10 тыс. р.

Кстати говоря, можно рассматривать варианты самодельного осциллографа, где в конечном счете сигнал подается на вход звуковой карты компьютера и обрабатывается соответствующим софтом. Мне эта идея не особо приглянулась, так как есть риск спалить вход звуковой карты, да и точность показаний такого бюджетного решения будет несколько ниже.

В конечном счете, я пришел в выводу, что проще всего будет купить б/у осциллограф, проще всего советский. Функционала в нем будет вполне достаточно, надежный, в те времена делать умели.
Мой осциллограф С1-68 был куплен на торговой площадке молоток.ру за вполне бюджетную сумму 2 тыс.р.



Аппарат советского производства, предназначенный для экспорта. Это еще лучше, потому что товары для экспорта проверяются еще тщательнее и качество может быть выше.



Пломбы на месте, значит, он скорее всего даже не тронутый изнутри.



Штекер сетевого кабеля – 2РМТ14КПН4Г1В1В – с той стороны, с которой он подключается к осциллографу – название штекера весьма внушительно и содержательно!



Щуп выглядит достаточно стандартно, да и его штекер тоже – если потребуется, то практически в любом магазине радиодеталей можно найти переходники, тройники и прочие мелочи с таким типом крепления.

Из минусов хотелось бы отметить небольшой писк при работе, исходящий, по всей видимости, от его блока питания. Работать это не мешает.
Во всем остальном аппарат достаточно хорош, настройка затруднений не вызывает. 

Интересно, почему до сего момента мне в голову не приходила мысль завести свой блог. Причем, завести — не значит возбудить, а значит создать его и писать в нем.

Для создания блога я рассматривал несколько движков и в конце концов остановился на одном из них.

Самый популярный вариант движка для блога — WordPress. Он же — WP. Он же — лучший способ сделать нагрузку на свой хостинг. Основное преимущество — это распространённость по всему миру, невероятное, неисчислимое количество плагинов. Огромное количество настроек — как нужных, так и не нужных. Этот вариант я отбросил почти сразу же.

s2. Движок хорош минимализмом, лёгкостью (как дизайна, так и минимальной нагрузкой на сервер), прикреплением модулей при необходимости, ну и, в общем, на официальном сайте все его плюсы честно расписаны http://s2cms.ru/

Варианты больших CMS в качестве движка блога я даже не рассматривал. Это известная всем DLE, PHPFusion, CMSSimple и им подобные. Не для того они предназначены.

Вариант, на котором я остановился — Эгея, он же e2. Минималистичный, понятный, есть большинство функций. Есть даже функции, которых нет у других движков. В основном хорош «подкоркой» или «приятными мелочами», то есть тем, чего не видно сразу — мелкий приятный функционал, не бросающийся в глаза, а видный только когда нужен. Эгея хорошо настраивается шаблонами. Из минусов — нет ката. Сайт движка — http://blogengine.ru/.